ベルリン・タイパークでストリートフードとタイカルチャーを味わい尽くす
ベルリンにはタイがある。鯛ではない。タイだ。
その名もタイパーク。タイ公園という名のストリートフードマーケットで、本格的なタイフードとタイカルチャーを体験できる、ある種のテーマパークである。
私がこの、タイ本国の屋台が立ち並ぶ風景に限りなく近い（タイには行ったことがないがそう確信する）、そして異国への旅気分が味わえるのに言葉が通じて楽ちんなドイツ最大級のストリートフードマーケットの存在を知ったのは、かれこれ５年以上前。訪れるたびにその混沌とした雰囲気と、地べたに座って卓上コンロなどで調理をする人々の無秩序感、色鮮やかな屋台とタイフードの数々に圧倒されてきたが、コロナ渦を経た最近のタイパークは、少し様相を変えたもよう。
実はこのタイパーク、４月から１０月にかけて毎週末に開催される、地元民や観光客に大人気なマーケットだが、これまではかなりグレー、いわゆる『闇市』の側面を持っていた感がある。要するに『無許可営業』がまかり通っていて、一時は閉鎖されるという噂もあったくらいだ。それがパンデミックを機に（？）様変わり、屋台も整然と立ち並び、地べたで揚げ物をする人の姿は皆無というクリーンさ。さらに各店舗には店番号が付けられ、責任者の名前まで記載されている。そして、以前のように使い捨ての食器でサービスするのではなく、デポジット制の再利用可能な食器で提供している。これは驚いた。
営業許可のおりた屋台だけが出店できるようになったと考えれば、以前よりも規模がいくらか縮小されたような気がするのも納得だ。環境に配慮するという取り組みも、タイパークの存続には必須だったのかもしれない。
パッタイが食べたくて並んでみたが、前の男性が受け取っていたものが美味しそうだったので、すかさず「それ何ですか」と訊き中華パンケーキなるものを注文。女性が手際良く、予め用意されていたパンケーキを少量の油で焼いてくれ、私は取り分けように持ってきていたピクニック用のプラスチック皿を差し出す。マイ皿を持っていき、６ユーロ以上注文すると、５０セントを割り引いてくれるというから良心的だ。ちなみに店側の食器を使う場合は２ユーロ上乗せだが、デポジットなので食器を返却すれば返金される。
私のマイ皿はどうやら小さすぎたらしい。店の女性が「気をつけてね」と言って熱々を半分に折って載せてくださったが、それでもはみ出ている。しかしこの刻んだキャベツがたっぷり入った中華パンケーキ、想像以上の美味しさだった。もはやタイフードではない気がするけども、、
タイ名物パッタイも運ばれてきたが、こちらもマイ皿が小さく、お店の人にこれ以上載せきれないと言われてしまったらしい。次回は深く大きなマイ皿を持参しようと心に誓う。
屋台の合間には飲用水タンクも設置されていて、マイボトルに汲み放題だ。至れり尽せりなサービス。以前は見かけなかったと思う。
お昼時より少し前に行ったおかげで、並ぶ時間もそれほどなく、ゆっくりできたが、午後はどこの屋台も長蛇の列だった。なお、テーブルや椅子は設置されていないため、ピクニック用のシートを芝生の上に広げ、遠足気分で食べるのがこのマーケットのスタイルだ。
デザートも忘れずゲット。さつまいもボールや揚げバナナは定番だが、今回初めて食べたココナッツミルクで甘く似た餅米にマンゴーを添えたもの（写真右端）がなかなか美味しかった。
大量の虫が載ったお皿を運んでいる人を見かけたが、あれはスナックなのだろうか。
ピクニックする人たちで所狭しとなる公園。
置き引きもいるらしいので貴重品から目を離さないよう注意すべし。
タイの人々だろうか。一心不乱にゲームに興じる男女の姿もあちこちで見られる。中にはお金をかけている人たちも。また、寝転んでプロのマッサージ師から本格的なタイマッサージを施術されている人も何人もいて、本当にのびのびとしたこの空間は、基本的には以前と変わっていないことに少しほっとした。
タイパークは、ベルリンのヴィルマースドルフ地区、プロイセンパークという公園で４月から１０月までの季節限定（金〜日曜日のみ）で開かれており、入場は無料だ（タイパークはこのフードマーケットの名前であって、公園の名前ではない）。この公園横のFehrbelliner Platzでは週末にアンティークな蚤の市も開かれているので、ランチの前後に行けば楽しい時間が過ごせる。この夏、もう一度くらい行けたら良いなと思う。
タイパークはここです。
Thaipark (Preußenpark)
Brandenburgische Straße, 10707 Berlin
https://thaipark.de/
ベルリンの旧国家保安省中央庁舎、シュタージ博物館を訪れて
旧東ドイツ時代に関連する映画や施設の話題が続くが、今回取り上げるシュタージ博物館も、２月に訪れたものだ。
ここを訪れようと思ったのは、シュタージに関連する施設をひととおり見ておきたかっただけでなく、テレビドラマシリーズ『WEISSENSEE（ヴァイセンゼー）』のロケ地になった場所を見てみたい、というミーハー精神もあったことを告白する。
秘密警察・国家保安省（シュタージ）の中央庁舎であるから当然だけども、建物は外観からしてとにかく威圧的。
入り口付近に見える蜂の巣模様のカバー？は、送迎車から建物に出入りする人物が遠方からキャッチされてしまうことを避けるために、後から付け足されたそうだ。用心深いことこの上ない。
この日もツアーを予約。時間に合わせて集合場所である玄関入り口付近で待機。
ツアーは月、水、金、土曜日のいずれも１３時（ドイツ語）１５時（英語）に行われている。ここからオンラインで予約可。
館内で写真撮影をしたい人は受付で入場料（８ユーロ）とは別に、撮影料を払う必要がある。うろ覚えだが１ユーロくらいだったはず。支払うとミニバッジがもらえる。
おなじみの護送車が展示される横を通って、建物の上階へ。
通された会議室風の部屋に置かれた椅子は満席になり、この博物館と旧東ドイツ時代のシュタージの仕事ぶりについて、案内人の男性からおよそ１時間におよぶ説明を聞いた。特に印象的だったのは、日常生活の中で隣人同士がスパイ活動をしていた、その方法だ。ジョウロに隠し込まれたカメラで、水やりする風を装ってスパイ対象者の写真を撮っていたとか、００７さながらのテクニックではないか。
ツアー（というよりお話）が終わると、参加者は自分のペースで展示を鑑賞くださいということになり、そのまま上階から一部屋ずつ見て回った。
スパイする方法やグッズもそうだが、スパイとして内密に働く人々がシュタージによってどのようにスカウトされ、表向きはどのように生活していたか、ということに触れた展示なども興味深かった。スパイとなったのは一般の人々の他、シュタージに協力することで活躍の場所を保証されたミュージシャンなどもいたらしい。
シュタージで職務につく人は一人三役、四役なんて朝飯前なのか。異なる年齢、出生地、職業が書かれた同一人物の身分証明書だ。
建物の規模が大きい分、展示にもボリュームがある。こういう旧東ドイツのインテリアセンスって嫌いじゃないというか、むしろ好きかも。
建物の外にも展示は続いていて、こちらは壁崩壊までの時代を追った写真資料が見られる。
こういう建物にはカラフルな展示が映える。
朽ちた建物が隣接しているし、シュタージ博物館はなんというか、やっぱり少し怖いようなところでもある。でも、来てよかったと思う。
シュタージ博物館への行き方
アレクサンダー広場から地下鉄U５に乗れば一本で着きます。
Stasimuseum Berlin
Normannenstraße 20/Haus 1, 10365 Berlin
https://www.stasimuseum.de/
旧東ドイツの拘置所跡 ベルリン・ホーエンシェーンハウゼン記念館を訪ねて
ベルリン・ホーエンシェーンハウゼン記念館を訪れた。ベルリンの中心部から北東に位置するホーエンシェーンハウゼン地区に建つ、旧東ドイツ時代の秘密警察こと国家保安省（通称シュタージ）の拘置所跡で、一般公開されている施設だ。
当時の東ベルリンでは「ホーエンシェーンハウゼン」と言えばこの拘置所のことを指すくらい人々に知られ、恐れられた場所だが、現在は他の数ある観光名所・美術館の陰に隠れてか、知名度はそれほど高くない。無論ここはいわゆる「負の遺産」であるため、積極的に知ろうとしない限り、通常のベルリン旅行ではなかなか訪れることはないだろう。実際、ベルリン在住の筆者が訪れたのも、つい最近のことだ（２月に訪れてすぐにブログを書いていたのに、下書きのまま放置してしまい公開するのが半年も後になってしまった。反省）。
この建物はもともと、ナチスによって作られた大調理場で、終戦後にソ連の手に渡り、1946年まで軍の収容所が設置されていたところだ。それをシュタージが1951年に引き継いだあとは、1960年の拡張工事を経て1990年までのおよそ40年の間、中央の裁判前拘置所として使用されていた。
記念館では毎日ドイツ語または英語によるガイドツアーが行われていて、そのほとんどが当時実際に拘留されていた方々による案内だ（空きがあれば飛び入り参加もできるようだが、オンライン予約を事前にしておいた方がベター）。私が参加したツアーでも、ガイドの男性が拘留時の理不尽な扱い、劣悪な環境などについて、熱く、詳しく語ってくださった。
ガイドツアーではまず地下の独房、通称『Uボート』に案内された。窓もない狭い小部屋には、木のベッドと簡易トイレが置かれるのみ。ソ連軍の収容所だった当時、囚人たちがこんなところに閉じ込められていたのかと思うと恐ろしい。
シュタージによって捕らえられた主に政治犯とされる人たちは、増築された建物内にある独房に拘留され、常につけっぱなしの照明のもと、眠ることもできず、昼夜問わず行われる取り調べで自白を強要されたとのこと。
ガイドの男性は、自身も拘留されていたというこのフロアで急にエモーショナルになり、こちらが驚くくらい大きな声でジェスチャーを交えて当時の状況を語ってくれた。生き証人による話を聞く、というのはこういうことか、とまさに実感。
拘置所へは、外見はそれとは分からないよう、鮮魚店や青果店の名前を冠した軽トラックが護送車の役目をつとめ、位置や距離感覚を失わせるため、回り道をしながら通常の倍以上もの時間をかけて人々を連行したそうだ。映画『善きひとのためのソナタ』や前の記事で取り上げた『Nahschuss』にもこれに似た軽トラが出てくるシーンがある。
取調室はいくつもあり、ここでも当時の様子が再現されている。
古臭い壁紙や床材の模様などが、より一層雰囲気を醸し出しているような気がする。
こちらは『虎の檻（Tigerkäfig）』と呼ばれる屋外の独房。囚人の頭上にあるフェンスの向こうには、武装した警備員が立ち、監視するための場所が見える。
二時間のガイドツアーが終わり、施設内のカフェでランチを食べたあとは常設展を見学。
シュタージに関する資料などが見られる常設展は入場無料だ。
※ちなみにガイドツアー料金（大人６ユーロ）は現地の窓口でカード支払いが可能だが、カフェは不可（2022年現在）。ランチ休憩を挟みながらじっくり見学したい、という方は現金のご用意をお忘れなく。
シュタージ幹部たちのオフィスも見ることができた。
ベルリンが東と西に分かれていた時代、『壁』を越えて西側へ逃げようとした人々の多くが命を落としたことは周知のことと思うが、実際にシュタージがどのように組織だった仕事をしていたか、政治犯として収監された人々がどのような生活と拷問による自白を強いられていたか、その実態に触れる機会はドイツに住んでいてもなかなかない。
このホーエンシェーンハウゼン記念館や、シュタージ博物館を訪れる機会が作れたら、ぜひ足を運んでほしいし、関連した映画などを鑑賞するのもオススメだ。
ベルリン・ホーエンシェーンハウゼン記念館への行き方
アレクサンダー広場からトラムM５に乗れば一本で着きます。
Gedenkstätte Berlin – Hohenschönhausen (Memorial)
Genslerstraße 66, 13055 Berlin
https://www.stiftung-hsh.de/
ベルリンのおすすめお花見スポット
先日たまたま通りかかったベルリンはマウアーパーク（Mauer Park) 横のシュヴェッター通り（Schwedter Straße）で、思いがけず桜並木を見ることができた。突然現れた咲き誇る母国の花たちの姿に目を疑ったが、幸運なことに満開見頃、正にベストタイミング。この絶妙な出会いに嬉しくなり、思わずベルリンに住む日本人の友人たちに写メを送ったところ、地元民にはどうやら有名な場所のよう。
ベルリンには南の方にマウアーヴェーク・ミット TV アサヒ・キルシュブリューテンアレー (Mauerweg mit TV Asahi Kirschblütenallee)という桜並木があり、そちらの方には何度か桜を見に行ったことがある。ここの桜はテレビ朝日放送が寄付したものだそうで（※だから通りの名前となっている）、開花シーズンには通常、お祭りも開かれている。
マウアー（Mauer)というのは「壁」という意味で、もちろんこれはベルリンの壁のことを差す。どちらの桜並木も東西を分けた壁の跡地近くにある、というのは偶然かもしれないが興味深い。
そういえばボーンホルマー通り（Bornholmer Straße）という、ベルリンの壁が崩壊して一番最初に国境が開いた橋の付近や同名の駅の線路沿いにも、多くの桜が咲いていた。ひょっとしたら平和の象徴として植えられたのかもしれない、と思ったが、実際どうなんだろうか。
以下、この日撮った写真を一挙公開。
嬉々としながら写真を撮っていると、近くにいた人が「桜を見るより『桜を見るひとたち』を見る方が面白い」と呟いていて、確かにそうだなと思った。実際ここは日本の花見会場かと思うくらい、多くの人々で溢れかえり（アジア人の確率はかなり高かった）、セルフィーを撮るのに夢中な人々の絵図はどこか非現実的だった。
また、この日はツィオンスキルヒェ（Zionskirche）という教会付近でも桜並木に出会えた。お花見をする予定ではなかったのに、思いがけず美しい桜を見ることができて、最高の一日となった。
これからの季節は、本来ならば観光客も多く訪れる時期。コロナ渦が明け、自由に国々を行き来することができるようになり、四月にベルリンへ観光に来られる機会があれば、ぜひこのお花見スポットをチェックしてみてほしい。
映画『イースタン・プロミス』とヨーロッパにおける人身売買の実態
ラジオをながら聞きしていたら、ベルリンで人身売買が摘発されたというニュースが飛び込んできた。「Menschenhandeln（人身売買)」というショッキングな単語に耳をそばだてると、餌食となったのはベトナム人ということだった。
Tagesschauによると、ベトナムのマフィアを介し騙されてヨーロッパへ連れて来られた孤児などの貧しいベトナム人たちは、一人当たりおよそ400ユーロ(約5万円)で取り引きされ、自由を制限されたうえ、不当に働かされていた。その多くは食肉工場など、コロナの集団感染でその劣悪な労働条件が明るみとなった“柵の向こう”の工場だけでなく、マッサージ店やネイルスタジオなど、手先が器用なアジア人が健康や美を提供する場として、多くのヨーロッパ人たちに支持されている所でも強制労働させられていたというから驚く。また、売春宿で働かされた13歳の少女もいたという。このニュースは同じベルリンに暮らす私(うちの近所にもベトナム人が働くネイルスタジオがいくつかある)に衝撃を与えるには十分な内容だった。
デヴィッド・クローネンバーグ監督による映画『イースタン・プロミス（2007）』はヨーロッパにおける人身売買をテーマに、ロシアのマフィアと秘密警察、そしてひとりの助産師を取り巻くドラマが描かれた作品だ。舞台はロンドン。14歳のロシア人少女が出産直後に死亡、その場に立ち会った助産師が少女の残した日記を頼りに親族を探そうとするが、ロシアン・マフィアが関わっていたため思いもよらぬ事態に巻き込まれていく、というストーリー。タイトルの『イースタン・プロミス』は『人身売買』を指す言葉とのこと。
煙草をくゆらせながら鋼のような超絶的存在感を醸し出すヴィゴ・モーテンセンを筆頭に、目を覆いたくなるような激しい暴力描写まで、最初から最後まで一貫してアーティスティックな映像だ。ナオミ・ワッツが大型バイクにまたがる姿を斜め下から捉えた画が痺れるほどカッコいいし、マフィアのボスが経営するロシア料理店の内装の彩りがなんとも言えず危険で美しい。サウナで襲撃を受けたヴィゴ・モーテンセンが全裸で闘うシーンは映画史上に残る名場面だとかなんとか。
デヴィッド・クローネンバーグといえば『ヴィデオドローム（1982）』という気持ち悪くてよく分からない変な映画の監督、という印象しかなかったので、『イースタン・プロミス』がスタイリッシュで面食らった。巷では前作『ヒストリー・オブ・バイオレンス（2005）』と並んで大衆向けに作られた、クローネンバーグの映画の中でも比較的分かりやすい作品と分類されているらしい。ちなみに『ヒストリー・オブ・バイオレンス』でも主演するヴィゴ・モーテンセンは、この二作品によって私のお気に入り俳優リストの筆頭に加えられた。
ストーリーにはあまり関係がないけれど、マフィアのボスがレストランでヴァイオリンをギコギコと演奏する子供達に「もっと練習しなくちゃダメだ」と言い、楽器を取り上げてお手本を弾いてみせるところが個人的にツボだった。悪者のくせになかなかうまい演奏で思わずニヤリ。こういう何気ないところでも映画の良し悪しが決まるような気がする。うまくなりたいなら「練習しなきゃダメ」。そうなんだよね。